Зміст

• Кроки
• Питання та відповіді спільноти
• Поради

Інші розділи

У епоху цифрових камер може здатися дивним навчити вас користуватися "застарілими" 35-міліметровими камерами. Тим не менше, є багато людей, які вирішують знімати фільм з художніх (та інших) причин. І завдяки цифровій частці ринку, що з’їдає майже все, крім пейзажної зйомки, надзвичайна 35-міліметрова фотокамера дешевша, ніж будь-коли.

Вас там може бути набагато більше, хто хочуть використовувати плівкові камери, але вважають їх залякуючими. Можливо, ви придбали кінокамеру, яку хтось дарував, і не уявляєте, як нею користуватися. Цей посібник допоможе вам подолати деякі дивацтва, пов’язані з кінокамерами, яких сучасні цифрові фотоапарати «наворі та стрілянина» або не мають, або їх автоматизовано відключити.

Кроки

Спосіб 1 з 2: Підготовка

1. 

   
   
   Шукайте деякі основні елементи керування на камері. Не всі камери матимуть все це, а деякі можуть навіть не мати жодного, тому не хвилюйтеся, якщо ви побачите щось описане, чого немає на вашій камері. Ми будемо посилатися на них далі в статті, тому бажано ознайомитися з ними зараз.
   • 
     
     Набір швидкості затвора встановлює витримку затвора, тобто час, протягом якого плівка піддається впливу світла. Більш сучасні (1960-ті та новіші) камери відображатимуть це регулярними кроками, наприклад 1/500, 1/250, 1/125 тощо. У старих камерах використовуються дивні і, здавалося б, довільні значення.
   • Кільце апертури контролює діафрагму, яка є невеликим отвором біля передньої частини об'єктива. Зазвичай вони позначаються стандартними кроками, і майже для будь-якого об'єктива будуть встановлені налаштування f / 8 та f / 11. Апертурне кільце зазвичай знаходиться на самій лінзі, але не завжди; деякі пізніше (1980-ті і далі) дзеркальні фотокамери дозволять контролювати це, наприклад, із самої камери. Деякі системи (наприклад, Canon EOS) взагалі не мають апертурних кілець.
     
     Більша діафрагма (менша кількість, оскільки розмір діафрагми виражається як відношення до фокусної відстані) означає меншу глибину різкості (тобто менше вашої сцени у фокусі) і більше світла, що потрапляє на плівку. Менша діафрагма пропускатиме менше світла на плівку та надаватиме більшу глибину різкості. Наприклад, при 50-мм фокусованому фокусі до 8 футів (2,4 м), при діафрагмі f / 5,6, частина вашої сцени приблизно від 2,0 до 3,4 м. Буде у фокусі. При діафрагмі f / 16 буде фокусуватися ділянка приблизно від 4,5 до 60 футів (1,4 до 18,3 м).
   • Циферблат ISO, який може бути позначений як ASA, повідомляє камері швидкість вашого фільму. Це може бути зовсім не циферблат; це може бути серія натискань кнопок. У будь-якому випадку, це необхідно для камер, які мають автоматичні механізми експозиції, оскільки різні плівки потребують різної експозиції; Плівка ISO 50 вимагає експозиції вдвічі довшої, ніж плівка ISO 100, наприклад.
     
     На деяких камерах це не потрібно, а часом навіть неможливо; багато новіших камер зчитують швидкість плівки з електричних контактів на самому картриджі з плівкою. Якщо ваша камера має електричні контакти всередині плівкової камери, то це камера з підтримкою DX. Зазвичай це "просто працює", тому не варто надто турбуватися про це.
   • Циферблат режимів встановлює різні автоматичні режими експозиції, якщо вони доступні у вашій камері. Це характерно для повністю автоматичних електронних дзеркальних камер з кінця 80-х років. На жаль, усі камери називають свої режими різними; наприклад, Nikon називає пріоритет затвора "S", а Canon незрозуміло називає його "Tv". Ми розглянемо це пізніше, але ви хочете, щоб більшу частину часу він залишався на "P" (мається на увазі програма автоматично).
   • Фокусне кільце фокусує лінзу на відстані до об'єкта зйомки. Зазвичай це має відстань у футах і метрах, а також позначення ∞ (для фокусування на нескінченну відстань). Натомість деякі камери (наприклад, Olympus Trip 35) матимуть зони фокусування, іноді із симпатичними маленькими символами, що позначають, які саме зони.
   • Реліз перемотування назад дозволяє перемотати фільм назад. Зазвичай під час зйомки фільм блокується так, що він може рухатися вперед, а не назад у каністру, зі зрозумілих причин. Реліз перемотування просто розблокує цей механізм безпеки. Зазвичай це невелика кнопка, розташована на підставі камери, злегка занурена в корпус, але деякі камери дивні і мають їх в іншому місці.
   • Рукоятка перемотування дозволяє вам намотати свою плівку назад у каністру. Зазвичай він знаходиться з лівого боку, і найчастіше має невеликий відкидний важіль для полегшення повороту. Деякі моторизовані камери цього взагалі не мають, а натомість подбають про те, щоб перемотати плівку самостійно, або мають перемикач для цього.

2. 

   
   
   Замініть акумулятор якщо ваша камера має такий. Майже всі батареї для кожної 35-міліметрової камери, яку коли-небудь виготовляли, можна отримати дуже дешево, оскільки вони не використовують власні батареї, як більшість цифрових камер, і вони служать майже вічно; ви не можете собі дозволити ні змінити їх.
   
   Кілька старих камер очікують на ртутні батареї 1,35 в PX-625, які зараз дуже важко отримати і не мають схем регулювання напруги, щоб справлятися з широко доступними батареями 1,5 в PX625. Ви можете обійти це шляхом експерименту (зніміть рулон плівки і подивіться, чи не вистачає експозиції, і компенсуйте відповідно), або використовуйте шматок дроту, щоб вклинити клітинку # 675 в батарейний відсік.

3. 

   
   
   Переконайтеся, що фільм ще не завантажений. Зробити легку помилку: взяти камеру в руки, відкрити задню панель і знайти вже завантажену плівку (і, як наслідок, зруйнувати значну частину фільму). Спробуйте намотати камеру; спочатку натисніть кнопку спуску затвора, якщо вона відмовляється. Якщо у вашої камери є рукоятка перемотування або ручка зліва, ви побачите, як вона повертається. (Як це зробити на камерах з моторним приводом без рукоятки перемотування назад, це залишається вправою для читача.)

4. 

   Завантажте свій фільм. Незважаючи на те, що 35-міліметрові плівкові картриджі мають бути світлостійкими, все одно погано робити це під прямими сонячними променями. Заходьте в приміщення або, принаймні, в тінь. Існує два типи камер, про які вам доведеться турбуватися, і лише одна, з якою ви можете зіткнутися:
   • Камери заднього завантаження є найпростішими та найпоширенішими; вони мають шарнірну спинку, яка відкривається для оголення плівкової камери. Іноді (особливо на дзеркальних фотокамерах) ви робите це, піднімаючи рукоятку перемотування вгору. Інші камери відкриваються за допомогою призначеного важеля. Вставте каністру для плівки у її камеру (як правило, з лівого боку) і витягніть лідер фільму. Іноді вам потрібно буде засунути лідера в проріз у котушці для прийому; на інших ви просто витягуєте лідера, поки кінчик не вирівняється кольоровою позначкою.
     
     Після цього закрийте задню панель камери. Деякі камери автоматично переходять на перший кадр; інакше зробіть два-три знімки нічого конкретно, накрутіть камеру. Якщо у вас є лічильник кадрів, який читає вгору від 0, тоді накручуйте, поки лічильник кадрів не досягне 0. Кількість старих камер враховує вниз, і тому потрібно буде встановити лічильник кадрів вручну на кількість експозицій, яку має ваш фільм. Використовуйте наведені раніше кроки, щоб переконатися, що плівка правильно завантажена.
   • Камери нижнього завантаження, такі як ранні камери Leica, Zorki, Fed та Zenit, дещо рідше, а також дещо складніші. З одного боку, вам потрібно буде фізично вирізати свою плівку, щоб вона мала довший і тонший лідер. Марк Тарп має чудову веб-сторінку, що описує процедуру.

5. 

   Встановіть швидкість фільму. Зазвичай ви повинні встановити для нього такий самий рівень, що і ваш фільм. Деякі камери постійно переоцінюють або недооцінюють на певну величину; зніміть слайд-плівку, щоб визначити це експериментально.

Спосіб 2 з 2: Зйомка

Після налаштування камери ви можете вийти у велику блакитну кімнату та зробити чудові фотографії. Однак для старих камер потрібно буде встановити багато (іноді все) речей, які сучасний фільм або цифрова камера зможуть обробляти автоматично.

1. 

   Фокусуйте свій постріл. Ми спочатку детально розберемо це, тому що для вимірювання деяких старих дзеркальних камер потрібно зменшити діафрагму; це робить видошукач набагато темнішим і ускладнює розгляд, коли ви у фокусі чи ні.
   • Камери з автоматичним фокусуванням, поширені з середини 1980-х років, є найпростішими. Якщо у вас або немає кільця для фокусування, або перемикача ручного / автоматичного фокусування ні на об’єктиві, ні на камері, тоді у вас, ймовірно, є камера з автофокусом. Просто наполовину натискайте затвор дуже обережно, щоб сфокусувати. Коли фокус отримано (як правило, за допомогою індикатора у видошукачі або, можливо, дратівливим звуковим сигналом), камера готова зробити знімок. На щастя, більшість (мабуть, усіх) автофокусних камер також мають автоматичну експозицію, а це означає, що ви можете сміливо ігнорувати наступний крок щодо встановлення експозиції.
   • Однооб'єктивні рефлекторні камери з ручним фокусуванням трохи незграбніші. Дзеркальні фотокамери відрізняються великою центральною "горбинкою", в якій знаходиться видошукач, та їх пентапризмою (або пентамірром). Повертайте кільце фокусування, поки зображення у видошукачі не стане чітким. Більшість камер з ручним фокусуванням матимуть два допоміжних пристрою для полегшення фокусування, щоб було легше визначити, коли ви знаходитесь у ідеальному фокусі. Один - розділений екран, прямо в центрі, який розділяє зображення на дві частини, які вирівнюються, коли зображення знаходиться у фокусі. Інше, кільце мікропризми навколо зовнішньої частини розділеного екрану, призведе до того, що будь-яке розфокусування буде набагато більш очевидним, ніж це було б інакше. Дуже мало хто матиме індикатор підтвердження фокусування у видошукачі, коли фокус отримано. Використовуйте ці засоби для фокусування, якщо вони у вас є.
   • Камери далекоміра з ручним фокусуванням майже так само легко. З’єднані камери далекоміра показують у видошукачі два зображення одного і того ж об’єкта, одне з яких рухається під час повороту фокусуючого кільця. Коли два зображення збігаються і зливаються в одне, зображення фокусується.
     
     Деякі старі дальномірні камери не мають пов'язаного такого далекоміра. Якщо це те, що у вас є, знайдіть потрібну відстань через далекомір і встановіть це значення на фокусному кільці.
   • , камера видошукача 1950-х рр.]] Камери видошукача схожі на далекомірні камери, але пропонують незначну допомогу у визначенні відстані до об'єкта зйомки. Або використовуйте зовнішній далекомір, або вгадайте відстань і встановіть це на фокусному кільці.

2. 

   Встановіть експозицію. Пам’ятайте, що старі камери мають дурні лічильники; вони читають лише невелику область в центрі екрана. Тож, якщо об’єкт зйомки знаходиться поза центром, направте камеру на об’єкт, вимірювач, а потім перекомпонуйте знімок. Особливості отримання хорошої експозиції відрізняються від камери до камери:
   • Повністю автоматичні камери експозиції є найпростішими. Якщо у вашої камери немає елементів керування витримкою затвора та діафрагмою, то це, мабуть, одна з цих камер (як і багато компактні камери, зокрема Olympus Trip-35). В іншому випадку камера може мати режим "Програма" або "Автоматичний"; якщо це сталося, заощадите багато клопоту та використовуйте їх. Наприклад, сучасні дзеркальні фотокамери Nikon і Canon матимуть диск вибору режиму, який слід повернути на "P". Якщо у вас є можливість, встановіть для режиму вимірювання значення "Матриця", "Оцінка" або подібний і отримуйте задоволення.
   • Камери з автоматичною експозицією з пріоритетом діафрагми (наприклад, Canon AV-1) дозволять вам встановити діафрагму, а потім вибрати для вас витримку. Для більшості з них просто встановіть діафрагму відповідно до кількості світла та / або необхідної глибини різкості, а інше дозвольте камері зробити все інше. Природно, не вибирайте діафрагму, яка вимагатиме, щоб ваша камера використовувала вищий затвор або меншу швидкість, ніж доступна.
     
     Якщо дозволяють обставини (і ви не хочете ні надзвичайно дрібної, ні надзвичайно глибокої глибини різкості), тоді не знімайте об’єктив на найбільшу діафрагму і не зупиняйте його після f / 11 або близько того. Майже всі лінзи трохи різкіше зупинені, ніж широко відкриті, і всі лінзи обмежені дифракцією на малих діафрагмах.
   • Камери з автоматичною експозицією із пріоритетом затвора, що не обов'язково є відмінним класом камери від наведеного вище, дозволять вам вибрати швидкість затвора, а потім він автоматично встановить діафрагму. Виберіть витримку затвора відповідно до кількості світла, яке ви маєте, і від того, чи хочете ви заморозити (або розмити) рух.
     Звичайно, це повинно бути достатньо довгим, щоб забезпечити, щоб об'єктив насправді мав діафрагму, достатньо широку, щоб відповідати витримці затвора, але достатньо швидкою, щоб лінза мала діафрагму маленький достатньо (і щоб ви могли тримати камеру в руках, якщо це те, що ви робите, і ви повинні бути).
   • , дуже типовий повністю ручний дзеркальний фотоапарат.]] Повністю ручні камери вимагатиме від вас самостійного встановлення діафрагми та витримки. Більшість із них матимуть у видошукачі лічильник голки-сірника, який вказуватиме на надмірну або недостатню експозицію; якщо голка переходить вище середньої позначки, ваша фотографія буде надмірно оголеною, а якщо опуститься нижче, вона буде недоекспонованою. Ви зазвичай вимірюєте, натискаючи затвор наполовину; деякі камери, такі як корпуси серії Praktica L, матимуть для цього спеціальний ключ вимірювання (що також зупиняє об'єктив). Встановіть діафрагму, витримку затвора або обидва, залежно від вимог до сцени, поки голка не сяде більш-менш на позначці наполовину. Якщо ви знімаєте негативну плівку (а не слайд-плівку), для голки трохи не заважає піднятися трохи вище позначки на півдорозі; негативна плівка має величезну толерантність до надмірного впливу.
     
     Якщо у вас у видошукачі немає лічильника, скористайтеся таблицею експозиції, пам’яттю на один або зовнішнім світломіром - найкращий вид - це цифрова камера; застарілий компактний - це чудово, але ви хочете, щоб він відображав показники експозиції у видошукачі. (Пам’ятайте, що ви можете зробити компенсаційні значення діафрагми та витримки). Або спробуйте безкоштовну програму вимірювання освітленості для смартфона, наприклад, Photo Assistant для Android ..

3. 

   Створіть кадр і знімайте. Художні елементи складання фотографії далеко виходять за рамки цієї статті, але ви знайдете кілька корисних вказівок у тому, як робити кращі фотографії та як розвивати свої навички фотографії.

4. 

   Стріляйте, поки не потрапите в кінець рулону. Ви будете знати, коли будете там, коли або камера відмовиться накручуватись (для тих камер з автоматичними намотуваннями), або іншим чином, коли намотування плівки стає дуже важким (якщо це ви, не змушуйте). Це не обов’язково буде, коли ви використали 24 чи 36 експозицій (або скільки б у вас не було фільму); деякі камери дозволять доїти на додаткові 4 кадри вище номінального числа. Коли ви потрапите туди, вам потрібно буде перемотати фільм назад. Деякі моторизовані камери роблять це автоматично, як тільки ви потрапляєте в кінець рулону; деякі інші моторизовані будуть мати перемикач перемотування назад. Якщо ви цього не зробите, не хвилюйтеся. Натисніть кнопку перемотування назад. Тепер поверніть рукоятку перемотування у напрямку, вказаному на кривошипі (зазвичай за годинниковою стрілкою). Ви помітите, що майже до кінця фільму кривошип стає жорсткішим, а потім стає дуже легким для повороту. Коли ви натиснете на це, припиніть намотування і відкрийте спину.

5. 

   Розвивайте свій фільм. Якщо ви знімаєте негативний фільм, то, на щастя, ви все ще можете зробити це майже де завгодно. Слайд-плівка та традиційна чорно-біла плівка вимагають дуже різних процесів; зверніться до місцевого магазину камер, якщо вам потрібна допомога у пошуку когось, хто розробить ваш фільм для вас. Ви також можете розробити плівку вдома з правильними запасами.

6. 

   Перевірте плівку на наявність експозиції. Зверніть увагу на очевидну недостатню та надмірну експозицію. Усі фільми, як правило, виглядають жахливими і каламутними, коли недоекспоновані; слайд-плівки зніматимуть світлини майже так само легко, як і цифрові камери, коли вони будуть перекритими. Якщо ці речі не вказують на погану техніку (наприклад, вимірювання на неправильній частині вашої сцени), це означає, що ваш лічильник неправильний або що ваш затвор неточний. Встановіть швидкість ISO вручну, як описано раніше. Наприклад, якщо ви недостатньо експонуєте на плівці ISO 400, встановіть диск ISO на 200 або близько того.

7. 

   Вставте ще один рулон плівки і йдіть знімати ще. Практика робить досконалим. Вийдіть і зробіть стільки фотографій, скільки можете собі дозволити. І не забудьте показати свої результати світові.

Питання та відповіді спільноти

Чи можете ви використовувати 35-мм плівку в камері APS?

Цю відповідь написала одна з підготовленої групи дослідників, яка підтвердила її на предмет точності та всебічності.

На жаль, немає. Камери APS вимагають певного типу плівки, яка поставляється в спеціальному картриджі. 35-мм плівка не поміщається в камеру APS.

Чому 35-мм плівка настільки популярна?

Цю відповідь написала одна з підготовленої групи дослідників, яка підтвердила її на предмет точності та всебічності.

Багато з них є фактором ностальгії. Багато фотографів і кінематографістів люблять класичний зовнішній вигляд 35-міліметрового фільму і вважають його складним та корисним середовищем для роботи, особливо у порівнянні з цифровими зйомками та фотографією. Однак це повністю залежить від особистих уподобань!

Одноразові камери 35 мм?

Цю відповідь написала одна з підготовленої групи дослідників, яка підтвердила її на предмет точності та всебічності.

Так, багато одноразові камери використовують 35-міліметрову плівку. Однак це не так для всіх. Наприклад, деякі одноразові камери замість цього використовують картридж APS.

В якому ISO слід придбати свою 35-міліметрову плівку? Мені сказали чим нижче, тим краще.

Чим нижче ISO, тим менше зерниста фотографія. Але чим нижче значення ISO, тим більше світла потрібно, щоб зробити правильно експоновану фотографію. Для фотографій на відкритому повітрі використовується плівка нижчого ISO, оскільки там більше світла. Плівка з високим рівнем ISO використовується в темних місцях, оскільки там менше світла. Тож усе залежить від того, що ви фотографуєте, та яке освітлення.

У мене є міні-камера Діани. Часом, між кадрами, здається, я забув намотати плівку на камеру. Що буде з моїми фотографіями?

Вони подвійно виставлять, що може виглядати навмисно і зробити ваші фотографії справді крутими.

Чи можете ви завантажити фотографії в Інтернет?

Так, але вам потрібно буде попередньо відсканувати негативи та зберегти їх на жорсткому диску.

Щоразу, коли я знімаю 36-експозиційну плівку, моя камера зупиняє її на 21. Чому це може відбуватися?

Деякі нижчі камери, які я використовував, не підтримують плівку з експозицією 36, але часто камера все одно дозволяє використовувати іншу частину фільму без підрахунку цифр. Краще було б перевірити керівництво користувача для камери, оскільки кожна камера має дещо різні способи підрахунку експозицій.

Чи можу я використовувати плівку з 36 експозиціями в компактній камері, на якій написано, що потрібно 24 плівки?

Зазвичай так. Вам потрібно перевірити поводження користувача з камерою, але особливо якщо ви намотуєте плівку самостійно на свою компактну камеру, ви повинні мати можливість використовувати плівку з 36 експозиціями. Єдиним недоліком буде те, що камера перестане рахувати ваші експозиції, коли ви наберете 24.

Як я знаю, коли мені потрібно замінити акумулятор, і як це зробити?

Деякі камери матимуть попереджувальний індикатор заряду акумулятора або індикатор рівня, який відображатиметься, коли заряд батареї низький. Для камер з моторизованою намотуванням обмотка буде звучати сповільнено під час намотування, або вона взагалі не намотається. Камери зі спалахом заряджатимуть спалах довго, або спалах не заряджатимуться взагалі. Для камер, які не мають жодної з цих функцій, найкраще замінити акумулятор, якщо у вас виникли сумніви, оскільки це, ймовірно, заощадить вам марнотратство та витрати на розробку. Заміна акумулятора здійснюється, як правило, за допомогою невеликих дверцят на передній, боковій або нижній частині камери, або навіть іноді за плівковими дверцятами. Зазвичай на цих дверях або поруч із ними є символ батареї або текст.

• 
  
  Чому я не звик мою компактну фотокамеру навантажувати 36 досвідчених плівок? Відповідь

Поради

• Якщо ви не використовуєте штатив, намагайтеся уникати використання витримки затвора набагато повільнішої, ніж зворотна фокусна відстань об'єктива. Наприклад, якщо у вас є 50-міліметровий об’єктив, спробуйте не використовувати витримку, меншу за 1/50 с, якщо ви дійсно не можете цього уникнути.
• Нічого не змушуйте. Якщо щось не рухається, можливо, ви робите щось не так, або щось потребує ремонту, який буде набагато дешевшим і простішим, якщо ви не посилите проблему, зламавши все, що застрягло. Наприклад, багато швидкостей затворів не слід регулювати, доки затвор не зводиться - часто просуваючи плівку, якщо затвор встановлений у корпусі камери, або за допомогою важеля, якщо він встановлений всередині об'єктива без механічного з'єднання з корпусом , як із сильфоном.
• Безсумнівно, є дивні камери, які мають дивацтва, не описані тут. На щастя, ви можете знайти посібники для величезної кількості старих камер в архіві посібників для камер Майкла Буткуса. Ви також можете знайти людей, які знають, як користуватися старими камерами, у хороших цехових камерах, що робить їх націнки, якщо вони обґрунтовані, вартими плати.